中央社
（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）台灣美食在歐洲市場逐漸打出一片天，瑞士和法國媒體近日分別報導台灣料理如何成為國族認同的新支柱。瑞媒指出，台灣料理的多元歷史與開放，是民主的滋味，與中國極權成鮮明對比。
台灣料理在歐洲街頭越來越常見，從風靡全民的珍珠奶茶，到牛肉麵和刈包，以及這幾年躍上媒體的車輪餅，「台灣料理」招牌日益打響，受到歡迎。
瑞士最大媒體集團Tamedia旗下的「日內瓦論壇報」（La Tribune de Geneve）今天以「台灣料理宣揚與中國的不同」為題，指出面對北京侵略性論述，台灣正凸顯認同上的差異，甚至在餐盤中。
日內瓦論壇報寫道，「料理是他們的戰場，以菜色作為獨立宣言，每個食材，都是地緣政治挑戰」。
報導首先引用紐約時報（The New York Times）日前對台北餐廳好嶼HoSu老闆李易晏的訪問，表示餐廳目的便是彰顯台灣擁有自己的文化、國家認同，與中國的並不相同。
文中引據國立政治大學最新民調，顯示超過60%的台灣人認為自己是台灣人，只有2.5%的人認為自己完全是中國人，「而10年前，有半數居民認為自己是中國人」。
好嶼HoSu的名菜包括靈感來自泰雅族的煙熏炭烤魚、知名街頭小吃鼎邊趖米粉湯成為主菜、模仿台灣梯田擺飾的芒果等，一切皆為強調台灣土地自身的傳統與食材。
李易晏告訴紐約時報，「我想通過講土地的故事讓大家看到台灣的好，看到台灣有什麼樣的生命力」。他表示受烏克蘭人對俄軍的奮力抵抗所激勵，「我們必須要讓大家有對這個土地的認同，才有辦法形成國家的認同。如果真的發生什麼事情，大家會願意為了這塊土地去抗爭」。
日內瓦論壇報寫道，在餐桌上努力探索國族認同的並非只有台灣餐廳，還有台裔美國獨立記者魏貝珊（Clarissa Wei），她的「台灣製造：島國的食譜與故事」（Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation，暫譯）將於9月出版。
她開心說，「我的首本食譜書是為了宣揚我稱為家鄉的島國」，書中描繪「島國獨特的料理認同，儘管中國政府拒絕承認其主權」。
此前，台灣出生、移居英國的洪惠文（Katy Hui-wen Hung）也著有「台北料理史」（Culinary History of Taipei，暫譯），探尋構成島嶼美食的多元影響，首先當然是16個文化各異的原住民族。
洪惠文指出，17世紀時，不少蔬果隨荷蘭殖民者經印尼引進台灣，同時中國南方的閩南與客家移民渡海來台，帶來不同菜系，部分也與原住民料理迸出新火花。
接著台灣被滿洲文化的清朝與日本殖民，後者也解釋了為何台灣料理隨處可見味增湯，卻又與日本食用習慣大相逕庭。
報導詳述中華民國政權隨國民黨來台，不僅地方語言遭到禁止，台灣各地料理也有規範。直到2000年政黨輪替，台灣料理一躍成為國宴菜單。自此，原住民菜獲重視，日本影響也不再是禁忌。
魏貝珊表示，「就連中國移民帶來的菜餚也在過去70年間演變，成為島嶼上完全獨一無二的料理」。洪惠文也指出二戰後美國對台灣料理的影響，「日本人引進了食用牛肉的習慣，卻是美國人讓牛肉成為常見食材」。
日內瓦論壇報不僅特別介紹花枝丸等在地美食，更將台灣料理形容為「民主的滋味」，寫道：「混和與多元，台灣料理有著歷史、擁抱世界。它的民主文化和多元性遭嚴重控制的中國形成鮮明對比。」
無獨有偶，法國地理旅遊月刊雜誌GEO於9日也以「在台灣，當地料理成為面對中國威脅的前線」為標，指出「台海陡升的緊張情勢讓島嶼動員起來，無論是在國防或料理上」。
GEO指出，「該島嶼的料理在國外獲得越來越多認可，成為台灣認同新支柱」。報導寫道：「中華民國維持實質獨立，卻也避免特意提及，然而人民逐漸卻和中國文化自我區隔，許多台灣餐廳的老闆都在建構發展蓬勃的飲食傳承，與中國習俗分道揚鑣。」
最後法國月刊表示，面對可能的入侵，台灣不僅要準備自身軍力，也要強調構成與中國不同國家的特殊性，包括餐桌上的滋味。（編輯：張芷瑄）1120816
新聞來源：中央社
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