台灣剩食之旅 舌尖上的浪費

李雪莉 洪雅芳 陳佳鑑 報導  / 台北市

　　臺灣人很愛吃，但您知道臺灣也是個食物浪費大國嗎？根據統計，臺灣每人每年平均製造的家戶廚餘高達９６公斤，比中日韓多了兩成，是東南亞的８.７倍。這一集的華視新聞雜誌我們要和天下雜誌合作，推出「新良食運動」專題報導，帶您了解，是什麼樣的飲食文化和習慣，造成臺灣食物嚴重浪費？像是民眾過度注重食物外表，導致許多農產品，在產地就慘遭淘汰；還有「吃到飽文化」，讓餐廳業者只顧著拚量，造成可用食材遭到大量丟棄；還有，全臺灣將近１萬家的便利商店，每天更有賣不完的食物，變成垃圾。

　　夜晚的臺灣，我們的食物在各角落終結了旅程。根據環保署數據，保守推估，臺灣平均每人一年的廚餘量約96公斤，與歐美並列同為「浪費大國」，比中日韓平均多20%，更是南亞東南亞的8.7倍，中南部非洲的16倍。這個量有多大呢？試想臺灣島上一天的廚餘量6100噸，可以裝進約300輛的卡車。96公斤，其實只是家戶產出的廚餘，從產地到餐桌，還有許多臺灣人，看不見的浪費，果菜批發市場是水果的選美台，拍賣員的十秒鐘，裁定了農夫的心血價值，也揭露消費者，挑選水果的迷思，但行家是這樣挑水果的。

　　站在產地第一線的農夫，最清楚糧食系統的消費末端，是如何吞噬了好幾個月來的辛勤照料，不知道您是否注意過？曾幾何時，市場上的小黃瓜不再彎曲，分級標準手冊上明定，內彎個兩公分的小黃瓜，就得被打入次級品。除了分級標準，南部產地還傳頌着所謂的「臺北標準」：臺北要的絲瓜，尺寸幾乎小一倍，還有許多歪的直接丟在產地上，農人搏命的還有氣候，沒有足夠成本，添置溫室設備時就得承擔大自然帶來的變數，卸下公職改種小蕃茄的前農委會副主委戴振耀，這一天正苦惱著，下雨後這一大堆裂掉的番茄該怎麼辦？

　　戴振耀希望透過加工，減少次級品的丟棄，那天他開了一小時的車從內門到高雄拜訪吳寶春，看能怎麼減少產地的浪費，其實，消費者挑外觀不只增加浪費，南部產地流傳這樣的笑話，那邊田裡漂亮的，農藥噴得多的，送上臺北，這頭醜的沒加農藥的，留給自己。事實是許多農夫，為了迎合市場愛美的需求，噴了過度農藥的不自然美蔬果，都被送上了臺北。而另外還有一群的蔬果，更慘烈的如大屠殺似的在產地大批地被淘汰，在南投，這一大片的豌豆和牛番茄，因為年後價格驟跌，在產地直接判處死刑。

　　菜土菜金，菜可以賤如土，也可以貴如金，產銷失衡，在臺灣寶島，是蔬果的最大殺手，臺灣糧食自給率33.49%，許多食物從世界各地，經空運或海運來到臺灣，海關中，有從智利飛了三天來的櫻桃，從紐西蘭飛了十多個小時而來的迷你奇異果，大費周章進口的蔬果，卻不見得都可以到達消費者手上，因旅途延誤，或因溫度溼度控制失誤，一批批價值數十萬元的櫻桃、水蜜桃等，幾百箱爛掉，偶有所聞，為了降低不良率，業者還會用添加物，把櫻桃表面做硬化處理。

　　另外，海關中進口蔬果還要過「病蟲害檢疫」和「農藥檢驗」兩關，據統計，去年這兩道關卡聯手攔下近一千多噸的不合格蔬果，等同數十輛卡車，滿載的珍貴蔬果就終結在一趟長程飛行之後，食物的國際化，加上挑剔的舌尖，臺灣每年承擔了長程貿易的高成本，同時，也間接成為全球「食物過剩」和「飢餓」兩端失衡加劇的肇事者，不到一甲子前，臺灣消費者追求的是飽足簡單，臺灣的農復會曾前衛地，推動過「食育教育」，那個時代，食育是教大家用很少的錢做出營養的一餐。「呷飽未」大家彼此問着追求著溫衣足食，後來臺灣暴富了，經過二十年，臺灣的飲食主調，變成了澎湃和拚量。

　　而「呷飽未」也悄悄變質了，「吃到飽」的文化，前端吃到飽的消費者拿的量是平均食量的三到四倍，一家吃到飽餐廳的主廚，告訴我們消費者是用視覺決定味覺，因為如此，這幾年間，成千上萬的經營者、採購者、廚師不斷相互較量，餐台不斷拓寬，菜色也從過去的五，六十，增加到近百道，因為菜色變多，食材控管更加困難，廚房裡固定丟棄的廚餘約一成，有些管控能力差的多達四五成，還有個您不知道的事實，臺灣中式餐廳的浪費遠比西餐多，全因過長的菜單，廚師很難掌控需求，聯合利華前兩年的調查，臺灣廚師因為儲存不當或採購過量，光大臺北地區丟棄的可用食材多達18億元。

　　琳琅滿目、五花八門的食物，看似我們選擇了食物，其實是食物選擇了我們，像這位正在逛超市的完美媽媽。食物心理學家提出的「完美媽媽症候群」的觀察，這些消費者嚮往着完美家庭的圖像，於是不斷的把食物堆往櫃櫥和冰箱。在這場「剩食之旅」中，天下團隊與數家大型連鎖超商、超市聯繫，但沒有任何一家願意被拍攝剩食的畫面，唯一的例外是臺灣目前最大的生鮮賣場全聯。於是我們跟著全聯，看到了消費者與零售體系之間的探戈。

　　消費者的求鮮、求多，對零售商而言，浪費成了必須，全聯目前的生鮮有1.5%的廢棄，而其他不願被拍攝的業者，每天丟掉多少的御飯團、牛奶、食物，我們得到以下這樣的回答。這份自我報告充斥着不願說明和有所保留，我們轉向環保署企圖了解真相，得到的答案是，餐廳超市依法尚無需申報廚餘量，反觀歐洲國家、鄰近的日本都開始透過調查，企圖監控食品業者的浪費。而整個臺灣島上，1590家超市，9921家超商，和130家的量販店，到底丟了多少的食物，無人監管。這些商業機密，我們只能在廚餘業者，夜晚的回收車中看到一小部份。如果看看下一代的飲食習慣，您會驚訝，這種剩食文化是如何前仆後繼地傳遞。

　　我們來到經營團膳十二年的業者高嘉鴻的工廠，今天他帶我們看，兩所國小營養午餐的情況。這是信義國小三菜一湯，而這是另一所國小四菜一湯，我們一路跟進了信義國小。在老師的督促下，信義國小學生們好不容易把食物吃光光，但另一所要求多元化菜單的四菜一湯學校，就不是這樣了。如果把大臺北地區57.5萬名學生吃剩的營養午餐，平均總量達2萬9千公斤，可以再提供近五萬名學生一天的午餐所需。另一個臺灣剩食的共犯結構是制度性浪費，我們來到臺南后壁，這是種出臺灣冠軍米的崑濱伯。

　　這顆鹹鴨蛋，已吃了第三餐了，種米的人珍惜下肚的每個食材、每顆米飯，但讓崑濱伯難以接受的是，好米卻進到豬的肚子裡。不久前，消基會發現市面上的米粉不含米，含的是玉米澱粉，但臺灣的296個公糧倉庫裡，卻正在上演一齣米的浪費大戰。頂級米給豬吃，是不是一種浪費呢？從崑濱伯、清潔隊員、廚餘班長，每個剩食把關者，都有著同樣的感慨：臺灣的豬吃得真好。

　　跟著廚餘回收車，我們看到民眾，把冰不下吃不下的食材丟了出來，跟著廚餘班長，看到從產地走完一趟食物旅程的西瓜和高麗菜，最終卻在焚化爐裡靜靜躺著。臺灣人談及食物浪費的解套，會說廚餘給豬吃，廚餘變堆肥，就不算浪費。看看臺灣廚餘回收量，十年來成長了近五倍，這絕對是臺灣環保意識提高，共同努力下的結果，但廚餘回收也成了，臺灣人心中的一把尚方寶劍，剷除了道德上的罪惡感，試問這些廚餘上了回收車後，真正去了哪呢？根據「環境與發展基金會」的實地調查，現行回收的家戶加餐廳廚餘約一天3000噸，養豬再利用可以消化1500噸，既有的堆肥場可消化量約450噸，前後端算算落差的一千噸到哪去了呢？

　　我們追蹤剩食的終點，大臺北地區大堆的廚餘躺在儲坑裡，等著用空間換取時間。而被政府賦予厚望，在八里汙水場執行的「生質能源回收計劃」，也還在試驗階段。其實，如何處理過量廚餘，還有一個不能說的秘密，就是不少廚餘，跟著垃圾一起被燒掉。真相是現在的臺灣根本吸納不了這麼多的廚餘，臺灣鄰近國家如中國推出「光盤運動」；日本也開啟「食育教育」；南韓的廚餘開始要收費；東亞各國全面啟動「食物不浪費運動」；廚餘回收處理已是全民與政府共同承擔的責任，卸下廚餘回收的尚方寶劍，正視食物浪費議題，臺灣需要再一次的「良食革命」，就讓我們從食物的選擇開始，取適量、吃當季、用在地、物盡其用。

新聞來源：華視新聞