2012/01/22 18:00
張樂 報導
年夜飯通常都會有魚這道菜，不過您知道嗎，各地近海漁場常常有毒死魚跟炸死魚的惡行。印尼峇里島的水產業者決定自律，絕對不收購毒魚、炸魚，而且讓小魚有機會長大，讓母魚有機會產卵，為生態盡一點心力。
生猛海鮮幾乎是每家餐廳菜單必備的選項，但是一道道尚青的海鮮上桌要付出不小的成本。台灣就像香港、大陸等地的大城一樣，有些魚蝦貝類來自印尼峇里島等漁場，當地業者出口活海鮮已經長達15年的經驗。
旗下船隻兩三天就有船進港，工人迅速熟練地把船上的漁獲迅速裝箱，必須在12小時內送上卡車、搭機、運到東亞各個銷售地，生意旺的沒話說。但他們也發現漁獲量急速銳減，十年前開始發現漁獲變少了；過度撈捕之外，炸魚、毒魚都是主因。
用氰胺毒魚起源於1960年代，菲律賓水族業者為了捕捉珊瑚礁裡漂亮的熱帶魚，使出這種爛招，但也因此毒害了珊瑚礁的生態；其他小魚和微生物死亡，珊瑚也跟著死亡。
東南亞漁民竭澤而漁，使漁場枯竭，捕到的魚越來越小，而且必須到更遠的地方才能捕到魚，迫使當地水產業者跟保育團體合作，希望讓這個產業永續經營。他們試著教漁民用流刺網捕魚，教育漁民用更費工的方法，非常不容易。
但業者訂下鐵律，不准毒魚、不准炸魚，不過度撈捕，沒超過一台斤的魚不准捕，必須放回大海，讓魚兒一生至少產卵一次。漁獲少，但品質高能賣到更高的價錢。要改變很困難，但必須嚐試；一旦魚兒沒了，至少要20年才能復原，甚至可能永遠沒魚可撈、沒魚可吃。
「尚青」這個字眼帶著很深的剝削掠奪的色彩，或許以價制量能讓老饕們別再打生猛海鮮的主意。
新聞來源：華視新聞
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